Стук в двигателе на холостом ходу

Narcys сказал(а):

.... Ну короче гарантия это просто развод на бабки и больше не чего!!!! Наверное я больше на гарантию не поеду и машину марки КIA больше не куплю. Машины красивые а собраны как Жигули!!!!

Нажмите, чтобы раскрыть...

Николай-НН сказал(а):

Жесть какая !
это сколько времени ты так ездил ? я бы сфоткал эти гайки и в киа рус заслал

Нажмите, чтобы раскрыть...

mov сказал(а):

Как и обещал, в праздники решил померять зазоры в клапанах и подтянуть подшипники распредвалов. Прогрел двигатель.
Снимаем декоративную крышку, она на защелках, тянем на себя для освобождения.
Посмотреть вложение 11591
Откручиваем катушки зажигания и вынимаем их из колодцев. Разьемы можно не отцеплять - там геморройный механизм. Далее отворачиваем два болта крепления жгута проводов катушек и откидываем все это трехомудие в сторону, чтоб не мешало.
Посмотреть вложение 11592
Снимаем 2 шланга вентиляции картера, вынимаем из клапанной крышки 2 пистона крепления жгута проводов клапана CVVT выпускного распредвала. Свечным ключем на 16 выворачиваем свечи, чтоб легче проворачивать коленвал - крутить его тяжело, сложно подлезть, а за распредвалы или за ролики ремня навесных агрегатов не выйдет нихрена.
Свечи практически чистые.
Посмотреть вложение 11593
Отворачиваем болты крепления клапанной крышки. Удобно использовать шуруповерт. Процедура быстрая, крышка снимается легко, герметик производителем не использован. Откладываем крышку в сторону после очистки от грязи. Кстати, она действительно пластмассовая, легко деформируется в руках, как пластмассовая коробка из-под торта.
Посмотреть вложение 11594
Внутренности двигла чистые, кулачки без задиров, повреждений, толкатели тоже. В постели толкатели не шатаются.
Посмотреть вложение 11595
Цепь ГРМ без повреждений, натянута хорошо, зубья звездочек в норме.
Посмотреть вложение 11596
Далее, неприятная процедура проворачивания коленвала. Необходим длинный рожковый ключ на 22. Проворачиваем сверху за шкив коленвала
мелкими шажками. Меток на крышке цепи ГРМ не видно. Видно только желтую метку на шкиве. Совмещаем на звездочках распредвалов штриховые метки, так, чтобы они были напротив друг друга и параллельны плоскости головки блока.
В такой позе меряем зазоры: впуск - 1 и 2 цилиндры, выпуск 1 и 3 цилиндры.
Проворачиваем коленвал на 360 градусов. Меряем зазоры впуск - 3 и 4 цилиндры, выпуск - 2 и 4 цилиндры.
Мерять зазоры нужно на холодном двигателе. На горячем зазоры больше, чем на холодном. Например на выпускных клапанах на горячем двигателе
у меня лез щуп 0,35, а после отстывания уже не полез.
Напоминаю - зазоры для впуска - 0,2 (от 0,17 до 0,23 рекомендовано, эксплуатационный предел от 0,1 до 0,3).
зазоры для выпуска - 0,3 (от 0,27 до 0,33 рекомендовано, эксплуатационный предел от 0,2 до 0,4).
У меня после отстывания двигателя до 20 град (примерно на ощупь) все зазоры в пределах рекомендаций т.е. 0,2 впуск, 0,3 выпуск. кое-где отклонения есть, но несущественные, например на 2-м цилиндре впуск один из клапанов 0,17, выпуск, по-моему 3-й цилиндр чуть больше 0,3.
Хотя усилие вхождения щупа почти под все толкатели различно. Вывод - на зоводе могли и постараться поточнее отрегулировать, но видимо не захотели, и так сойдет. На тойоте у меня все было чики-пуки ровнехонько везде.
Следующий этап -подтяжка крышек подшипников. Берем моментный ключ, головку на 10 и равномерно подтягиваем от центра распредвала к краям. Почти все болты тянутся очень легко - где-то от 9 Н-м. Протянул в 2 прохода, осторожно, чтоб не перестараться. Крышка подшипников у звездочек (нужна головка на 12) затянута намертво и не тянется моментом 35 Н-м, выше не стал.
Сборка в обратном порядке. Клапанную крышку и прокладку протираем. Можно смело ставить без герметика - не побежит, но я слегка все-же помазал и поставил обратно. Затягиваем болты клапанной крышки аккуратно, чтоб пластмассу не перекосило и следов вскрытия на болтах не осталось. Протягиваем от центра ко краям. Опять используем шуруповерт.
Заворачиваем свечи, ставим катушки и все остальное.
После подсыхания герметика завел.

Итоги-клапанные зазоры в норме. Звук дизеля стал поменьше, не могу точно утверждать, нужно время. На стук на холостом ходу не повлияло.
То есть причина в чем-то другом. Причем увидел закономерность - звук слышно только после поездки. Если машина молотит на холостом ходу какое-то время, то он постепенно пропадает. После прогрева на холостом ходу до рабочей температуры без движения - не появляется. Хрен знает, излазил уже все - стучат громче всего и именно в такт этому звуку именно одна из форсунок и сама топливная рампа. Звук прослушивается на впускном коллекторе. В общем причину так и не нашел.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Кирилл 59 сказал(а):

Сегодня смотрел эндоскопом ix35 G4NA 45000 пробег, пять лет машине. обслуживается у дилера, масло меняет по регламенту раз в 15ткм, масло с допуском ACEA C3, дак вот, 2,3,4 цилиндры идеал, в первом не много надрано.

Нажмите, чтобы раскрыть...

Симано сказал(а):

Меняй масло через 7-8 тыс км и езди дальше наслаждаясь жизнью...

Нажмите, чтобы раскрыть...

Кирилл 59 сказал(а):

Сегодня смотрел эндоскопом ix35 G4NA 45000 пробег, пять лет машине. обслуживается у дилера, масло меняет по регламенту раз в 15ткм, масло с допуском ACEA C3, дак вот, 2,3,4 цилиндры идеал, в первом не много надрано.

Нажмите, чтобы раскрыть...

AssmBoss сказал(а):

Вы этой информацией всю статистику портите!!!
Обычно задраны 2,3,4, а первый - в идеале! А тут всё с точностью до наоборот! Безобразие!

Нажмите, чтобы раскрыть...

AssmBoss сказал(а):

Вы этой информацией всю статистику портите!!!

Нажмите, чтобы раскрыть...